Axoum, parc Ezana...

J'ai débarqué à Aksoum un peu par hasard : rien prévu, rien organisé, rien lu, je me suis laissée porter au gré des liaisons intérieures d'Ethiopian Airlines depuis Lalibela.

On m'avait dit beaucoup de choses d'Axoum, notamment qu'il n'y avait pas grand chose à y voir ou à y faire et que ce détour par l'extrême nord de l'Ethiopie n'en valait pas vraiment la peine. la peine? Quelle peine? Une heure d'avion? Quel type exact de peine peut-il y avoir à se laisser porter au gré de ses envies dans un pays aussi étranger qu'hospitalier?
Axoum... Avec un nom pareil, qu'il n'y ait rien à y voir me paraissait hautement improbable... Et ce "rien à voir" me semblait déjà parfaitement impropre pour qualifier un quelconque endroit de l'Ethiopie, pour peu qu'il ne soit pas désertique.


C'est finalement Eva, une prof de géographie allemande croisée à Bahar Dar, où elle récoltait frénétiquement des papyrus sur les bords du Lac Tana pour les montrer à ses élèves, qui a su me donner l'argument de choc: "C'est vrai, il n'y a pas grand chose à faire là-bas, mais au centre de la ville, il y a un petit jardin public, minuscule, en forme de triangle, où sont dressés quelques vestiges, des colonnes, des morceaux de stèles, c'est calme et très joli, et il y a un petit café où tu pourras te reposer et lire pendant des heures. Si tu n'es pas pressée, c'est idéal. Et le café est très bon."

Ce dernier argument fut décisif. Dès mon arrivée je me suis mise à la recherche de ce fameux jardin, mais bien évidemment, avant de tomber sur le parc, je suis d'abord tombée sur un obélisque de 40 tonnes écrasé en travers de mon chemin.

Parce qu'il s'est avéré qu'avant d'être une ville "où il ne se passe pas grand chose", Aksoum a été le berceau d'une civilisation et d'un royaume étendu et prospère du 1er au 9ème siècle ap. J.C., premier royaume d'Afrique à battre monnaie, aux relations commerciales intenses avec l'Egypte, l'Arabie, la Grèce, la Syrie, et dont les souverains bâtisseurs de palais avaient le chic de se faire enterrer sous des stèles ouvragées de 35m de haut - pour la plus haute.

Ces obélisques géants, parmi les plus grands ouvrages monolithes au monde, sont le fruit de la civilisation Sabéenne, peuple sémitique venu du Yémen vers 1000 av. J.C., qui adorait le soleil, la lune et Vénus, et avait un sens très marqué de l'architecture et du grandiose.

Les tombeaux de leurs rois recèlent encore des mystères techniques que les guides tendent à amplifier - je n'ai d'ailleurs parfois pas vraiment compris où résidait l'insolite, preuve que ma culture technique est décidément bien rudimentaire, où que le guide nous embobinait largement. Malgré tout, Aksoum fut certainement le siège de techniques assez avancées, quoiqu'apparemment assez similaires à celles de l'Egypte ancienne et certainement héritées d'elles (ce que les guides locaux démentiront, comment peut-on oser les comparer aux Egyptiens?)

L'un des rois les plus emblématiques du royaume d'Aksoum, Ezana, reçut, au IVème siècle -je ne vous ferai pas l'affront de vous dire si c'est avant ou après J.C.- comme précepteur un missionnaire chrétien venu de Tyr qui finit par le convertir, faisant de son royaume le berceau d'un christianisme très singulier, aujourd'hui rattaché à l'orthodoxie bien qu'elle soit une église autocéphale, ne dépendant ni des patriarches de Constantinople ni de ceux de Moscou. Pour ceux que ça amuse ou qui auront un enfant chrétien à nommer dans les prochains mois, le moine syrien qui obtint l'oreille du roi Ezana s'appelait Frumence...

En 1937, alors que les Italiens occupaient le pays depuis deux ans, l'un des deux plus grands obélisques derrière moi sur la photo a été subtilisé à Aksoum pour venir orner le ministère de l'Afrique italienne, car on ne crache pas sur un trophée de chasse de cette ampleur lorsqu'on s'appelle Mussolini. Les Italiens, boutés dehors en 1940 par Hailé Sélassié (aidé par les Anglais, pas rancuniers), se sont engagés à restituer la stèle aux Ethiopiens en 1947, mais ayant un sens de la temporalité un peu particulier, l'obélisque n'a repris sa place initiale qu'en août 2008.

De stèle en tombeaux, j'ai arpenté la ville en tuktuk, cet espèce de tricycle à moteur de mobylette qui sert de moyen de transport en ville et vous amène à peu près à destination, avec l'aide de Dieu -les autocollants bariolés de Jésus à l'intérieur sont probablement autant là pour rassurer que pour des raisons esthétiques de toutes façons assez douteuses, car dans un tuktuk il n'y a qu'à prier en s'accrochant.

Parfois, les chauffeurs de tuktuk vous embarquent, trop heureux de faire une course au tarif Farangis, en omettant de vous préciser qu'ils ne peuvent pas vous conduire à destination parce que la route est trop impraticable pour leur espèce de tricycle à moteur : de grands moments de joie collective en perspective...

Demain, le suite de la recherche du parc Ezana, et la grande piscine privée de la reine de Saba...

Les porteuses

Petits petons...

Ici, ce sont très généralement les femmes qui portent. Elles portent leurs enfants, elles portent les courses. Parfois les deux en même temps, dans un bel exercice d'équilibriste...

Les femmes portent leurs enfants, puis, lorsque la famille devient trop nombreuse, ce sont les frères et soeurs qui ont la charge des nouveaux venus, placés sous leur responsabilité -même à quatre ans, ce qui donne lieu à des photos particulièrement attendrissantes, à des "hooooo" et des "haaaaa" touristiques ravis et satisfaits de cette belle image de la famille nombreuse et solidaire.

Photo de Torsten Lenk

Mais surtout, surtout, les femmes, les filles, dès le plus jeune âge, portent l'eau, dans des bidons en plastique, presque toujours d'un jaune canard, qu'elles attachent à leurs épaules avec de la ficelle. Ici aussi on est dans La source des femmes, version éthiopienne, Radu Mihaileanu en moins.

Un bidon gris, c'est rare

En courant... Facile, ça descend...

Ce rôle leur est quasiment invariablement imparti, au titre des tâches domestiques dont la gent féminine est la dépositaire dans les zones de culture rurale, à tel point que certaines marques d'eau en bouteille ou certaines affiches publicitaires relaient l'image d'Epinal d'une femme, parfois d'une fillette, heureuse de se scier les épaules une à deux fois par jour avec des bidons de 10 litres et plus.

Cette image contraste curieusement avec l'image - irénique elle aussi, car les travaux des champs ne sont pas exactement de tout repos pour ces messieurs - de l'Ethiopien, homme fier et libre, sans entrave, soutenant ses bras à l'aide de son bâton qu'il porte en travers des épaules.

Lorsqu'elles ne portent pas l'eau, elles peuvent porter jusqu'à 60 Kg d'eucalyptus sur plusieurs kilomètres, plus de 10 parfois, repoussant alors la limite de l'imaginable à moins d'être championne d'haltérophilie. Et les haltérophiles, elles, portent des chaussures.

De la colline de Entoto, vers Addis

Mais elles portent également le produit de la récolte des champs vers la maison et de la maison au marché, car ce sont elles qui vont vendre et acheter au marché.

 Et puis elles portent également le bois de chauffage. C'est très diversifié.

Vous l'aurez saisi, il est assez rare de croiser sur le bord des routes éthiopiennes des femmes, bras ballants, le nez au vent, faisant prendre l'air à leurs dents, comme Miss Harriet sur les falaises d'Etretat.

Explusions, propreté et droit foncier

Sur le site de Lalibela, lorsque l'on descend du groupe ouest vers l’Église Saint-Georges, on passe par un chemin bordé d'une dizaine de maisons traditionnelles abandonnées.

Une maison abandonnée en Éthiopie, cela ne va pas exactement de soi, et une dizaine encore moins. Le guide ne semblait ne vouloir attirer notre attention que sur les détails de l'habitat traditionnel éthiopien, et fut passablement surpris de la question : "Mais, au juste, l'architecture traditionnelle c'est bien joli, mais où sont les habitants?"

Sa réponse se résuma grosso modo a l'embrouillamini suivant :

"Oui, il y avait des habitants, mais ils sont partis, l'année dernière l'UNESCO a exigé que les gens partent parce que ça ne faisait pas propre (sic!) sur le site touristique, c'est un site classé, pour les touristes ce n'est pas bien si les gens sont là partout, c'est un site touristique donc ça doit être propre et les gens sont partis, c'est l'UNESCO qui a décidé ça".

"Ils sont partis... ils ont été expulsés, c'est ça?"

"Euh oui, mais ils étaient d'accord, hein? Et les gens du village plus haut vont partir aussi, mais c'est négocié avec l'UNESCO, ils sont d'accord".

"hmmmmm... L'UNESCO décide de l'expulsion d'habitants et citoyens éthiopiens, maintenant? c'est dans leur mandat, bien évidemment, cette explication me paraît très claire... Et les habitants sont d'accord, fort bien, mais à combien s'est monté l'achat de leur docilité de bons citoyens?"

Juste au-dessus du groupe est des églises, on trouve encore un nombre considérable de maisons traditionnelles, habitées, ainsi que de petites cellules troglodytes où résident des nonnes qui passent leur vie à prier dans 5 m² d'obscurité rayonnant de lumière divine.

Toutes ces familles semblent également devoir être prochainement expulsées, à l'exception des nonnes.  Le business du tourisme local n'ayant pas préparé ses troupes à développer des réponses toutes faites aux si rares questions sortant du cadre bien propret du "C'est vrai que ce sont les anges qui ont aidé à creuser les églises?" ou "Je peux faire une photo du prêtre en train de lire une Bible, c'est tellement typique!", mon insistance auprès du guide n'a fini par rencontrer qu'un silence ennuyé.

De retour hors de l'enclos sacré, j'ai été, comme d'habitude, assaillie par de très jeunes hommes adorant, au choix, la couleur de ma peau, mon argent, mon visa ou mon appareil photo. L'un d'entre eux, Samuel, un très joli garçon d'à peine 18 ans, s'est avéré un peu plus insistant et m'a collé aux basques durant si longtemps que, dans le souci de ne pas lui faire complètement perdre son temps (et le mien) je lui ai confié une mission : celle d'être mon indic sur ce dossier des expulsions de Lalibela.

Après l'avoir soudoyé avec un Pepsi, il est parti à la recherche d'informations stratégiques auprès des habitants du quartier à expulser.

Dans le même temps, j'ai posé la question à d'autres gens de Lalibela, restaurateurs, gérants d'hôtels, qui ont confirmé la thèse première de l'expulsion pour cause de propreté touristique de site classé (depuis 1978, tout de même, et il a fallu 34 ans pour que quelqu'un se dise subitement : "Tiens, mais au fait, les gens c'est sale, on va les mettre plus loin, ça fera plus héritage mondial"), mais cette fois en insistant sur le fait que la ville de Lalibela en aurait décidé ainsi et que l'UNESCO n'aurait comme rôle que celui de dédommager les familles expulsées, en leur offrant une maison neuve à l'écart du centre ville, et en leur fournissant en outre de la nourriture, et non de l'argent, en compensation de l'expulsion parfois à plus d'un kilomètre de leur lieu historique de résidence.

Nouvelles huttes construites à l'écart de la ville

Samuel m'écrivit dans les jours suivants le mail ci-dessous, qu'une lecture attentive m'a permis de décrypter après plusieurs passages (bon courage, c'est coton) :

" As you told me about the town of lalibela especially which is living the people  around the compound of the church at this time  no one is living around the church  except monk and spiritual person because of  only allowed to live around the church monk and spiritual person in addition also if the people live clothe to the church it is not good for the rock of the church like, heavy things,  building house, air pollution, and  it is forbidden to do unnecessary things clothe to round the church so by this incase the people must leave the place of round the church and now they are living from new house new land far a way from the church. This all are showing afraid of our lord.  (je souligne)

Tourism is supporting and building new house to the people were living round the churches. I asked and every one told me the same thing."

Perplexité....

Les habitants de ces quartiers, vivant là depuis des générations et des générations seraient soudain, par l'opération du Saint-Esprit, devenus une présence profane intolérable pour les bigots consacrés sur le territoire des églises de Lalibela, et l'UNESCO aurait disparu du paysage, puisque ce serait le ministère du tourisme qui dédommagerait les familles en leur construisant des maisons neuves?

Toujours est-il que je tenais là une hypothèse possible quant à la docilité des habitants, résignés à l'idée de quitter leur maison familiale : on leur aurait donc fait le coup de la colère divine, on leur aurait fait craindre, par l'intermédiaire des prêtres, l'insatisfaction d'un Dieu irrité par la présence de ces mécréants sur sa belle terre bien joliment sacrée, alors qu'eux-mêmes sont des orthodoxes tout ce qu'il y a de plus orthodoxes, mais qu'importe, Dieu ce grand ordonnateur vous veut un peu plus loin, il vous préfère au bout du village, et si vous ne dégagez pas le plancher ce sera la fin du monde et l'Armaggedon programmé, vous irez tous brûler en enfer, cela dit, Dieu a également dit au ministère du Tourisme de vous construire une nouvelle maison alors cessez de gémir et priez mes frères, ça empêche de penser.

Mais pourquoi ce revirement soudain, ce subit accès de sacralité sur le site des églises où personnel divin et pauvres normaux se sont côtoyés sans heurts depuis des siècles?

Quel rapport avec la présence des touristes, dont on prétend qu'ils seraient importunés par la présence des habitants? et avec l'UNESCO, que on fait tour à tour instigateur de ces expulsions ou financeur général des négociations? Et quelles négociations, si de toutes façons l'arbitre général est Dieu, avec lequel il est de notoriété publique que l'on ne négocie pas?

Je m'enfonçais de plus en plus dans une obscurité totale, Samuel m'embrouillait de plus en plus avec des explications dans un anglais hiéroglyphique et tout se mélangeait, UNESCO, municipalité, vieux, jeunes, prêtres, dieux, églises, maisons en paille, nourriture, argent, ministère du tourisme, Saint-Georges, Joseph et Marie sur leur âne en fuite vers l'Egypte. 

Trois choses étaient certaines : ces gens allaient être expulsés, ils ne protestaient pas et de nouvelles maisons leur étaient construites à l'écart de la ville.
Remarque en passant : la culture de la protestation ne s'exprimant pas exactement de la même façon dans notre belle contrée syndicale et du côté des hauts plateaux d'Abyssinie, et les contextes économiques et sociaux n'étant à l'évidence en rien comparables, je reste assez réservée sur l'explication à donner à la docilité apparente des habitants relégués aux marges de la ville.

De mon côté, j'envisageai plusieurs pistes : la préservation d'un site culturel comme celui de Lalibela se justifie, le décalage temporel entre le classement du site en 1978 et les expulsions des habitants en 2010 ou 2011 m'interroge.

L'interdiction de construire de nouvelles maisons sur un site classé pour le préserver s'envisage, mais l'expulsion me paraît plus complexe à justifier.

L'hypothèse qui paraît la plus plausible, et que, sans préjuger de son occurrence ou non, nous pourrons vérifier dans les années à venir, est la suivante, et m'a été soufflée par un membre de l'un des partis d'opposition au gouvernement dont je tairai le nom, car ce genre de publicité peut s'avérer plus néfaste en Ethiopie que par chez nous:
En Ethiopie, conséquence d'une longue histoire de la propriété foncière, et sans rentrer dans les détails du droit foncier pour le moment, l'Etat détient la quasi-totalité des terres, du sol, il est le seul véritable propriétaire foncier. Les individus possèdent les maisons et constructions érigées sur ces terres ainsi que les produits de ces terres, mais ne possèdent pas la terre elle-même.
S'ils n'en sont pas propriétaires, il n'ont pas de droits sur elle. Pas de droits, pas de chocolat, rengaine bien connue des penseurs libéraux, il ne s'agirait donc pas d'expropriation, puisque la terre n'appartient pas aux habitants et qu'on leur fournit une nouvelle maison dont ils seront propriétaires. Opération blanche.

Les terrains ainsi "vidés" en plein cœur de l'un des sites les plus visités d'Ethiopie, en plein contexte d'expansion de l'industrie touristique, en laisserait plus d'un rêveur...

Sous couvert de préservation d'un site classé, l'expulsion des habitants résidant à proximité immédiate ou sur le site lui-même laisse des espaces considérables inexploités sur le passage des touristes d'un groupe d'églises à un autre. Il y a fort à parier que d'ici quelques années nous verrons fleurir, là où passaient veaux, vaches, cochons (euh, non, pas eux), couvées, des boutiques et autres étals de bibelots inutiles qui permettront aux touristes de ne pas disposer d'un seul moment de paix et de silence sur le chemin des églises.

Ce qu'on y mange, ce qu'on y boit, ce qu'on y mache, ce qu'on y fume

Meme Google trads n'aurait pas pu le faire...

Et voila la meilleure partie de l'histoire : Il s'avere qu'on mange en Ethiopie de tres bons burgers (parfois) et d'excellents sandwiches a etages multiples. En effet, au meme titre que les Ethiopiens considerent le building comme un sommet de modernite et de civilisation, ils ne rechignent pas devant l'edification de gratte-ciels culinaires dont ceci n'est qu'un bien maigre exemple.

Voici le fameux burger "boeuf-jambon-fromage" du Sisi burger de Mekelle

Mais n'exagerons rien, le must du must reste encore l'injera, cette grande galette de ble ou de tef legerement acide qui sert a "saucer" de petits tas de nourriture au centre, d'une variete telle qu'il est ici quasiment impossible de souffrir de carences alimentaires : viandes, lentilles de toutes les couleurs, haricots, pois, epinards, oeuf, fromage, et j'en passe... Tout ceci est delicieusement marine, prepare, epice, presente, et il faut alors rivaliser d'adresse pour decouper, a l'aide de sa seule main droite, un morceau d'injera pour ensuite aller, toujours avec une seule main, picorer dans tous les petits tas de sauces et remplir son morceau de galette.
Les mercredi et vendredi, on jeune, on ne mange ni viande, ni d'oeufs, et l'injera est completement vegetarienne, ce qui fait de l'Ethiopie un repaire de vegetariens, puisque certains fervents religieux vont jusqu'a jeuner 250 jours par an.
La nourriture des jours de jeune s'appelle "fasting food", ce qui n'a decidement rien a voir du tout avec notre MacDo et autres Quick. C'est aussi riche et bien prepare que les autres jours, et lentilles et autres pois divers et varies compensent largement l'absence de viande ou d'oeufs.

Fasting-food du genial Yod Restaurant d'Addis - mieux vaut reserver a l'avance...

Colonises durant 5 ans seulement par les fascistes italiens, les Ethiopiens ont eu le bon gout de n'en garder que le meilleur ; c'est ainsi qu'on peut manger en Ethiopie les pates les mieux cuisinees du monde apres l'Italie, c'est-a-dire le genre de pates qu'on pourrait presque envisager de deguster sans sauce ou  accompagnement tant elles sont divinement cuites et salees a point.

Parfois, certains restaurants ne proposent que deux ou trois plats, le plus courant et souvent le moins cher, c'est le "Tibbs", une injera accompagnee de viande grillee, parfois saupoudree de piment (attention ici les lamelles vertes, c'est rarement du poivron). Souvent la viande n'est pas de la meilleure qualite et manger du tibbs une fois par jour ca finit serieusement par vous porter sur le systeme, sinon sur l'estomac. Cela dit, lorsque le personnel ne pique pas un mot d'anglais, le "tibbs" est souvent le seul mot sur lequel touristes et ethiopiens parviennent a s'entendre...

Parfois on vous propose, pour le plaisir des yeux, un origami d'injera, a quand un grand concours de pliage de galettes bretonnes...

Un grand classique egalement, le "shiro", une bouillie chaude de pois, pois chiches ou haricots secs rotis, epluches puis moulus, prpares dans une sauce au gingembre et autres epices secretes, que l'on verse sur une injera ou que l'on mange avec du pain (pour ceux que l'injera commencerait a fatiguer). C'est pas leger-leger mais c'est tout de meme excellent.

Dans la rubrique "J'aime l'Ethiopie", il y a surtout le cafe. N'essayez pas de leur faire entendre que ce serait une autre reminiscence de l'invasion italienne, attention : Le cafe c'est ethiopien, ils l'ont pense, voulu, invente, torrefie, moulu, prepare avant tout le monde, puis ont eu la generosite de partager avec les autres. Mais que cette question de paternite ou de maternite du cafe soit bien claire, c'est ici que ca a commence...

Le cafe, c'est donc toute une histoire, et meme toute une ceremonie, ou les femmes officient, assises sur de petits tabourets, versant le cafe d'un geste assez elegant dans des petites tasses sans anse. On brule de l'encens et on utilise une sorte de pot en terre pour chauffer le cafe sur un recipient rempli de braises. On sert du pop corn, qui se marie etonnamment bien avec le cafe, si celui-ci est sucre en particulier.

Preuve ultime, s'il en etait besoin, d'un sens aigu des bonnes choses, les Ethiopiens boivent leur cafe tres sucre, et aiment passer du temps a glandouiller en terrasse en sirotantde l'eau gazeuse, des bieres et des cappuccino ou macchiato qui sont vraiment une reussite locale surprenante.

Dans le champ des liquides, outre que les bieres ethiopiennes soutiennent largement la comparaison avec les bieres francaises (plus difficilement avec les allemandes et les belges, mais ne chipotons pas), et que leur vin est une immondice sans nom qui vous donne l'impression qu'un mome de 4 ans s'est amuse a melanger du jus de raisin, de l'eau, du sucre, de l'alcool et beaucoup de sulfites pour rigoler et vous rendre malade des le deuxieme verre, les jus de fruits ont la cote, et j'aime bien le "mix" : goyave, avocat et papaye, ce sont des jus qui se mangent plutot qu'ils ne se boivent et on vous donne souvent une cuiller pour venir a bout de l'etage de l'avocat parce que sinon tout reste coince dans la paille et on s'etouffe.

Dans la rubrique "chique", il y a le "khat", prononcer "tchat", comme sur msn. Cette drogue dite douce est l'un des premiers produits d'exportation de l'Ethiopie, bien que cette drogue soit illegale. Le "khat" est omnipresent dans l'est, et au sein la population estudiantine de tout le pays. Ce sont les feuilles d'un arbuste, ameres, que l'on chique, parfois quotidiennement, l'apres-midi, en mangeant ds cacahuetes qui attenuent l'amertume des feuilles. Je n'ai meme pas touche du bout des levres le quart d'une seule feuille tant cette amertume est repulsive.

 

Dans l'est, on chique partout, tout les jours, parfois toute la journee, dans la rue ou dans des bars specialises, salles confortables equipees de matelas ou l'on fume ds chichas, des cigarettes et ou l'on chique.

Une salle a khat a Mekelle

Le khat est repute avoir des effets vertueux sur la concentration, raison pour laquelle il connait un grand succes aupres de la population estudiantine, en particulier en periode d'examens. Personnellement, j'ai surtout constate que certaines personnes commencaient a raconter n'importe quoi sans vous ecouter au bout d'une heure ou deux. Il parait que le khat annihile la sensation du monde exterieur, reduit la perception des sens (ouie, etc.) et permet donc de mieux se concentrer. 

Dans les faits, j'ai surtout ete confrontee a des gens completement ravages dans la rue, khattant toute la journee, ou du moins des 14h environ, car l'apres-midi est consacree au khat, du moins dans l'est, a Harar en particulier.

Indirectement, le khat est aussi une catastrophe par ses effets secondaires : augmentation de la consommation de tabac et d'alcool, necessaire pour annihiler les effets du khat et pouvoir dormir.

Au vu des dents des consommateurs reguliers de khat, je dirais en outre que c'est pas super pour les gencives et l'email. Et enfin, apres de longues heures de machouille et rumination avec sa boule de khat coincee dans la joue, les yeux brillants, injectes de sang et les depots verdatres sur les dents et les levres donnent carrement l'impression de se promener dans "la nuit des morts-vivants".

Terminons par deux bonnes surpises: La "flavoured Ambo", eau gazeuse aromatisee au citron, orange, pomme ou ananas, aromes tous plus chimiques les uns que les autres, qui a un vague gout de limonade, et dont j'ai fait ma boisson fetiche par ici. J'ai meme participe a un jeu-concours pour gagner un an de "flavoured ambo" gratuite afin d'en entamer la commercialisation en France... Sucre, chimique, frais, j'adore.

Ambo pomme, tu vas me manquer...

Et enfin, mes compagnes de voyage, les fameuses Nyala, clopes locales a 10 birrs (45 centimes d'euro) qui se sont averees a ma grande surprise parfaitement fumables tout au long de mon sejour.

Le seul probleme, ce sont ces paquets mous qui se renversent dans votre sac, et je me suis regulierement battue avec des monceaux de cigarettes cassees deversant leur tabac au fond de mon sac.

 

 Qu'importe, les Nyala, quand on a la technique du paquet mou, c'est une option tout a fait possible...

La voiture de mes reves

Ca brinquebale de partout, les pare-chocs sont attaches avec de la ficelle, les pneus sont lisses, les amortisseurs decedes depuis belle lurette, personne ne sait combien de tours le compteur a a son actif, mais qu'importe, la VW a neuf vies, et tant que ca roule, ca roule, Inch Allah.

Mais meme si aucune de ces voitures ne passerait la moindre etape de controle technique chez nous (et serait meme refoulee des l'entree du garage), le meilleur reste encore la couleur, car les Ethiopiens, eux, savent decorer leurs voitures, pas comme nos vulgaires "tuners" a ailerons et portant banniere des feux de l'enfer.

Du rouge petard au bleu roi en passant par l'orange vif et le vert fluo, c'est tous les jours festival dans les rues d'Addis.

Sinon, il n'y a pas que les VW a faire des voitures qui se prennent pour des chats egyptiens :

C'est le grand retour de la 404!!!! Et le plus fun, c'est qu'elles roulent encore! Et la peinture bleue couvre assez bien les bosses et autres trous de rouille...

Truelles, megalomanie et croyances populaires

Mais quel est le fou malade, le megalomane fini qui a dit un jour "Tiens, pour la posterite, ca serait sympa, plutot que de faire comme tous ces betassous qui edifient des eglises en posant les pierres les unes sur les autres, de les creuser dans le sol, en reproduisant la ville de Jerusalem, que d'ailleurs je n'ai jamais vue"?

Le site de Lalibela est tres particulier, en ceci qu'il est tout a la fois un ouvrage architectural majeur, un lieu sacre unique, un "spot" touristique en developpement et un village peuple de gens majoritairement pauvres.

Lalibela, c'est un ensemble de 12 eglises monolithes creusees dans la pierre, directement dans la montagne, reproduisant, selon l'histoire religieuse, une "nouvelle Jerusalem". Mais attention, pas question ici de petits trous creuses dans la pierre : Ce sont des tonnes de pierre deblayes sur des hauteurs de plus de 10 metres et des largeurs de plus de 50 metres parfois, et des eglises logees dans ces fosses immenses, ouvragees de l'interieur comme de l'exterieur, selon un dessin parfois tres complexe et taille dans un seul bloc de pierre au fur et a mesure du creusement de la fosse.

Saint-Georges, la plus belle, symbolisant l'arche de Noe

Ces 12 eglises sont reparties en trois groupes, et de nombreuses galeries les relient en passant sous les pans de la montagne, separant les eglises les unes des autres.

La legende raconte que le roi Lalibela, souverain d'Ethiopie, dont la capitale etait a l'epoque la cite de Roha (qu'on a appelle Lalibela apres la mort du roi), aurait recu en songe la mission divine de construire ces sanctuaires au tournant des 12eme et 13eme siecles, pour une raison encore obscure, mais avec la ferme intention d'en faire une seconde Jerusalem: on trouve donc sur le site la reproduction du Jourdain, le tombeau d'Adam, l'eglise du mont Golgotha (ou est cense reposer le tombeau du Christ ainsi que le corps du roi Lalibela lui-meme, devenu saint apres sa mort)

Le Jourdain, et la croix de Jean-Baptiste

Chaque pierre, chaque dessin, chaque sculpture represente un episode de la bible, car les orthodoxes ethiopiens sont des fanatiques de la symbolique. Par exemple, ci-dessous, cet ensemble ne represente pas betement des fenetres et des croix. C'est toute une histoire : En haut, les trois fenetres identiques representent la sainte trinite (les orthodoxes representent le pere, le fils et le saint-esprit comme un seul et meme etre, en general vieux et barbu, mais la ce sont 3 fenetres identiques, probablement parce que sculpter trois vieux et barbus, c'est pas simple)

En-dessous, facile, Jesus sur la croix en train de monter au ciel.

Mais c'est tout en bas que ca devient drole : Les trois fenetres ouvragees representent Jesus au centre, et a droite et a gauche ce sont les deux voleurs qui ont ete crucifies en meme temps que lui, et en trois coups de truelles le mur nous raconte l'histoire ; les deux voleurs ne croient pas en Jesus, ils pensent comme tout le monde que c'est un charlatan. Mais au bout d'un moment (certainement de parlotte et de proselytisme talentueux), le voleur de droite reconnait Jesus comme le sauveur unique et perpetuel et se repent pour ses peches, mais le second, celui de gauche, persiste insolemment et en reste a la version des Monty Pythons en l'appelant Bryan.
Finalement, et ce n'est que justice, qui monte au ciel? Le voleur de droite, grand repenti moralement auto-flagelle, et Jesus, gentil universel : cette ascension est symbolisee par les petits champignons (hiroshimesques au demeurant) au-dessus des fenetres de droite et du centre, et le voleur de gauche, sceptique et ultra-pecheur va droit en enfer, ce qui est symbolise par une sorte de fleche -qui ne rentrait pas dans la cadre, on n'en voit que le haut - taillee au bas de sa fenetre.

Faute d'autres photos disponibles pour cause de virus souffrant de fringale photographique, vous ne verrez pas ici les splendides et tres complexes fresques sculptees a l'interieur de certaines eglises, qui sont d'autant plus impressionnantes qu'elles sont veritablement monolithes.

On raconte que ces eglises auraient ete construites en 23 ans seulement, mais les plus fervents affirment que l'ouvrage aurait ete realise en quelques jours, avec l'aimable concours des anges. C'est d'ailleurs la these officielle representee, puisque le musee du site ne presente que des objets religieux, et aucune information d'ordre archeologique attestant du travail humain necessaire pour creuser et sculpter ces eglises.

Je cherche un geek...

Bon, alors on va la faire tres courte : J'ai traverse la moitie de l'Ethiopie, j'ai affronte des momes qui m'ont caillassee dans les champs, puis leurs meres, parce que j'ai replique - non mais alors, bande de malappris-, j'ai econduit un milliard d'importuns, j'ai fait du stop sur des routes desertes, j'ai voyage l'arriere de camions brinquebalants, en provoquant l'hilarite -legitime- de tout un pays, j'ai dejoue (presque) toutes les tentatives d'arnaques de conducteurs de tricycles a moteur, et c'est finalement un tres occidental virus informatique qui aura eu raison de moi, en me mangeant la quasi-totalite des photos sauvegardees sur mon disque dur.

On peut oublier la soiree photos a mon retour...

Avis aux geeks et autres fondus d'informatique, si vous avez envie de vous battre contre un cheval de Troie s'amusant a transformer tous vos dossiers en raccourcis vides ne menant nulle part, j'ai un disque dur en souffrance qui n'attend que vous...